16/2/11

La Br.86 1:220 Digital


Mein Dank geht an Robert (flyingangel70)
Mi agradecimiento a Robert (flyingangel70)


Cuando comencé mi andadura digital había cinco locomotoras que me parecían muy complicadas, casi imposibles de digitalizar. No obstante, a medida que adquiría experiencia iba encontrando solución para ellas, ya fuera por mis propios medios o por haberlas encontrado publicadas en la red.- Así las Br.96 , Br.85 y Br.78 fueron pasando por el taller y salieron digitalizadas.

Se me estaba resistiendo la BR.86, una pequeña locomotora de rodaje 141 para la cual no había encontrado solución hasta ahora.

La que hay en mi colección forma parte de un tren mixto (rfa. 81417) de los ferrocarriles austríacos y va numerada como ÖBB_86.789


Hace unos días tropecé con un anuncio en eBay en que se ofrecía un conjunto 81417 “digital”:


Sin pensármelo mucho me puse en contacto con el vendedor y le pregunté cómo había encontrado sitio para el decodificador. Estaba bastante claro que mi intención no era comprar su tren sino digitalizar el mío, pero me contestó muy amablemente con una fotografía:


Era de cajón.- Todo el tiempo había estado pensando en poner el decodificador en posición vertical, como en la Br-78, pero no encontraba la forma de liberar espacio suficiente.- Sin embargo, en horizontal tan solo hay que tallar una hendidura en el chasis. Los depósitos laterales no son macizos en su totalidad, sino que la mitad inferior de ambos está hueca y sus faldones exteriores son suficiente para cubrir lateralmente el decodificador y que no se vea.

En mi caso el decodificador será un CT-DCX75 DCC, ligeramente más pequeño que el MÜT DHL050 SCX de la máquina de Robert.- Introduciré además algunas variaciones para cambiar por LEDs las lámparas de alumbrado.

Así pues, manos a la obra: lo primero desmontar completamente la locomotora para poder manipular el chasis sin peligro de dañar otros elementos.


El recuadro muestra el corte que hay que dar para hacer sitio al decodificador. Al haber tres materiales distintos, uno de ellos plástico, es necesario actuar con mucho cuidado para evitar calentamientos y enganchones.


Empecé con un disco en la miniamoladora de 12V a baja velocidad, hasta completar el corte en las piezas de plástico y latón; después la de 220V para el chasis y para terminar una lima cuadrada.


Puede verse en la siguiente imagen la colocación del decodificador tras haber recortado con la cuchilla la pared posterior de la pieza de plástico que conforma los cilindros y la plataforma delantera.- Dentro de esta pieza hay un conductor de luz hasta los faros delanteros, por esta razón hay que dejar algo de espacio por delante para no interferir con el alumbrado.

Una tira de goma en torno al decodificador evita que éste pueda moverse y hacer contacto con el chasis metálico.

Al haber conservado la mitad superior del soporte de la lámpara es posible poner en su lugar un montaje de LEDs similar al usado en ocasiones anteriores.- Éste tiene la particularidad de que lleva un led orientado al frente y otro hacia abajo a fin de que llegue suficiente luz tanto al foco de la caja de humos como a los faros.


El guiado de los cables no ofrece dificultad ya que el hueco de la carrocería es de suficiente anchura, así no es necesario tallar canaletas ni mecanizar nada, un pequeño trozo de cinta adhesiva basta para mantenerlos en posición.


Para el alumbrado trasero también he sustituido la lámpara por un montaje de LED con dos resistencias; lo he envuelto con tubo termorretráctil para evitar contactos eléctricos con los muelles de las escobillas y salidas laterales de luz.


Una vez montada la carrocería, solamente ese cable de color naranja delata la intervención practicada, un toque de rotulador negro indeleble será suficiente para enmascararlo.

Han sido muchos meses los que ha estado en la vitrina sin tocar la vía, por fin hoy tiene la ocasión de estirar las piernas llevando a remolque su propio tren con algunas "cajas de truenos" de propina ;-)


Puedo decir "misión cumplida": de las cinco máquinas, cuatro están digitalizadas, y la quinta, la Br.94, todavía no ha visto la luz en ninguna de las versionas que ha anunciado Märklin.- Si un día llega a fabricarse, veremos cómo se hace :-)



*

12/2/11

Montañas y túneles (I)

Ya (casi) era una obligación; la vía completamente instalada, la alimentación resuelta, los automatismos funcionando, el panel de control terminado y probado exhaustivamente, el parque motor reconvertido a digital en su práctica totalidad ... ahora hay que "vestir" la maqueta.

Quien haya visto los planos del comienzo del blog (hace ya dos años, ¡cómo pasa el tiempo!) podrá deducir que una considerable parte del trazado será "subterránea" lo que implicará la construcción de túneles.

Por otra parte, la ganancia de altura que produce una rampa constante de 20 milésimas condiciona una orografía montañosa y bastante escarpada.

Se han descrito diferentes técnicas para conformar relieves y paisajes en maquetas ferroviarias, todas tienen en común que el procedimiento consiste en "envolver" con distintos materiales un trazado ya montado.

Pero en el mundo real, primero existe la montaña, luego la necesidad de perforarla para tender un ferrocarril.

Por eso me planteé la posibilidad de construir los volúmenes montañosos con un material compacto, como la espuma de poliuretano, y una vez consolidado perforar los túneles y para ello nada podría ser mejor que una tuneladora:

Bromas aparte, el objetivo es crear un volumen que simule terreno montañoso, de poco peso, y tan hueco como sea posible a fin de mantener la accesibilidad a todos los rincones ocultos del trazado, tanto para rescatar algún vagón descarrilado, como para trabajos de reparación y mantenimiento de la vía.

Y éstos son los materiales: malla metálica (preferentemente de aluminio, también podría ser de plástico, pero la de hierro no es aconsejable porque aunque sea galvanizada termina oxidándose) pegamento termofusible, papel de limpieza, cola blanca, agua y pincel.

Utilizo el termofusible para fijar las piezas de malla en todo su contorno, con la suficiente holgura para poderla modelar y conformar una orografía irregular.

A continuacion la voy recubriendo con trozos de papel mojados con cola blanca bastante diluida con agua (50/50) repasándolo con un pincel grande para que no se hagan burbujas y dejo secar.- Dos capas de papel son suficientes para que la "costra" adquiera una cierta rigidez pero si se necesita reforzar alguna zona no hay más que añadir capas sucesivas hasta lograr la consistencia deseada.

No se necesita gran habilidad y los materiales son baratos y fáciles de encontrar; solo hace falta dedicar algo de tiempo de vez en cuando para poco a poco completar la obra.


En las imágenes siguientes se puede comprobar cómo se mantiene la accesibilidad a las zonas ocultas:

Queda aún trabajo por hacer, luego vendrá el enfoscado, la pintura, la vegetación, las edificaciones ... en fin, como dicen en Italia: piano, piano si va lontano.

*