El descubrimiento de una maqueta en una revista de 1982 me decidió a abandonar el proyecto de escala Z que tenía en construcción e iniciar uno nuevo.
El autor de aquella maqueta de escala N la llamó "SchwarzWaldBahn"; yo voy a intentar algo del mismo estilo en Z.
Desde que me hice con la 460 "Pepsi" parece que me entró en el cuerpo un venenillo, una atracción especial por estas locomotoras.
Por eso, con la sequía de novedades que me ha dejado libre parte del presupuesto y aprovechando oportunidades que de vez en cuando se presentan, he ofrecido alojamiento a unas cuantas ... ;-)
Al documentarlas con imágenes de los modelos reales veo que la 460 033-4 ha sido redecorada varias veces con diferentes motivos y que las reproducciones a 1:220 respetan también ese detalle.
Todas han sido digitalizadas, y las que me llegaron con motor de tres polos han sido remotorizadas a 5P.- Ya de paso, también las he cambiado los LEDs de alumbrado por otros de más intensidad.
Según mis cuentas Märklin ha reproducido hasta ahora treinta y una versiones Z de esta locomotora. No tengo intención de hacerme con todas, pero aún quedan cuatro o cinco a las que me gustaría brindar hospitalidad si se presenta la ocasión ... :-D
Cuando hace unos meses escribí el anterior capítulo de la estación oculta quedó resuelta la señalización de vía ocupada y de trayecto abierto, pero quedó pendiente la identificación del tren detenido. Ya apunté como posible solución una cámara de TV, y desde entonces he estado evaluando las distintas opciones que encontraba en el mercado.- En principio pensé en una "web-cam" pero pronto deseché esta idea porque suponía el empleo de un ordenador para monitorizarla.
Finalmente me he decidido por un sistema clásico cámara-monitor de unas prestaciones suficientes para mi propósito, de funcionamiento sencillo y de precio moderado.
Esta es la cámara que he elegido: Ofrece una resolución de 320 x 240 pixels en color, puede operar con luz visible y con infrarroja, y el objetivo va montado a rosca permitiendo el enfoque desde muy corta distancia.
La carcasa es metálica e incorpora seis LEDs infrarrojos con los que puede operar en oscuridad aunque en este caso la imagen es, lógicamente, en escala de grises y la distancia que alcanza es limitada.- También lleva integrado un micrófono. Los tres conectores son las salidas de vídeo (PAL) y audio y la entrada de alimentación.- Junto con la cámara se entrega una alimentación de 9V y 500 mA.
El monitor tiene una pantalla de 3,5 pulgadas en formato 4:3 y una resolución de 320 x 240 pixels en color.
Tiene dos entradas de vídeo y una de alimentación.- Automáticamente detecta qué entrada está activa y presenta la imagen correspondiente; si están activas ambas da prioridad a la AV2 (conector blanco) lo que permite monitorizar dos cámaras y alternarlas manualmente de forma muy sencilla, basta poner un interruptor en la alimentación de la cámara que ocupe la entrada AV2. Dispone de ajustes de brillo, contraste, saturación y tonalidad, y funciona con corriente continua de entre 7 y 14 voltios.
Sería posible sustituir los LEDs infrarrojos de la cámara por otros blancos de alta luminosidad, pero he preferido no arriesgarme a estropearla y he preparado una batería con LEDs blancos de 8 milímetros que al mismo tiempo me servirá para alimentar la cámara merced a un regulador de tensión LM7809.
La ventaja de este equipo frente un sistema basado en "web-cam" es que es totalmente autónomo, se pone en marcha al recibir alimentación, y no precisa de un ordenador ni de ningún software para cumplir su cometido.
La cámara ya emplazada en la maqueta y orientada hacia la zona de parada de la estación oculta.- A la derecha puede verse el sistema de iluminación en pleno funcionamiento.
El monitor colocado en el panel de control; para fijarlo he utilizado unos peqeños imanes pegados a la cara posterior con adhesivo de dos componentes y en el panel, que es de aluminio, un par de chapas de hierro.
El marco negro de gomaespuma es provisional, próximamente lo cambiaré por algo menos aparatoso, por ejemplo goma eva blanca de 5 milímetros.
Con esta instalación ya puedo seguir con la orografía, puesto que al cerrar esa ladera la estación oculta seguirá siendo visible ... ¡qué contradicción!
Mein Dank geht an Robert (flyingangel70) Mi agradecimiento a Robert (flyingangel70)
Cuando comencé mi andadura digital había cinco locomotoras que me parecían muy complicadas, casi imposibles de digitalizar. No obstante, a medida que adquiría experiencia iba encontrando solución para ellas, ya fuera por mis propios medios o por haberlas encontrado publicadas en la red.- Así las Br.96 , Br.85 y Br.78 fueron pasando por el taller y salieron digitalizadas.
Se me estaba resistiendo la BR.86, una pequeña locomotora de rodaje 141 para la cual no había encontrado solución hasta ahora.
La que hay en mi colección forma parte de un tren mixto (rfa. 81417) de los ferrocarriles austríacos y va numerada como ÖBB_86.789
Hace unos días tropecé con un anuncio en eBay en que se ofrecía un conjunto 81417 “digital”:
Sin pensármelo mucho me puse en contacto con el vendedor y le pregunté cómo había encontrado sitio para el decodificador. Estaba bastante claro que mi intención no era comprar su tren sino digitalizar el mío, pero me contestó muy amablemente con una fotografía:
Era de cajón.- Todo el tiempo había estado pensando en poner el decodificador en posición vertical, como en la Br-78, pero no encontraba la forma de liberar espacio suficiente.- Sin embargo, en horizontal tan solo hay que tallar una hendidura en el chasis. Los depósitos laterales no son macizos en su totalidad, sino que la mitad inferior de ambos está hueca y sus faldones exteriores son suficiente para cubrir lateralmente el decodificador y que no se vea.
En mi caso el decodificador será un CT-DCX75 DCC, ligeramente más pequeño que el MÜT DHL050 SCX de la máquina de Robert.- Introduciré además algunas variaciones para cambiar por LEDs las lámparas de alumbrado.
Así pues, manos a la obra: lo primero desmontar completamente la locomotora para poder manipular el chasis sin peligro de dañar otros elementos.
El recuadro muestra el corte que hay que dar para hacer sitio al decodificador. Al haber tres materiales distintos, uno de ellos plástico, es necesario actuar con mucho cuidado para evitar calentamientos y enganchones.
Empecé con un disco en la miniamoladora de 12V a baja velocidad, hasta completar el corte en las piezas de plástico y latón; después la de 220V para el chasis y para terminar una lima cuadrada.
Puede verse en la siguiente imagen la colocación del decodificador tras haber recortado con la cuchilla la pared posterior de la pieza de plástico que conforma los cilindros y la plataforma delantera.- Dentro de esta pieza hay un conductor de luz hasta los faros delanteros, por esta razón hay que dejar algo de espacio por delante para no interferir con el alumbrado.
Una tira de goma en torno al decodificador evita que éste pueda moverse y hacer contacto con el chasis metálico.
Al haber conservado la mitad superior del soporte de la lámpara es posible poner en su lugar un montaje de LEDs similar al usado en ocasiones anteriores.- Éste tiene la particularidad de que lleva un led orientado al frente y otro hacia abajo a fin de que llegue suficiente luz tanto al foco de la caja de humos como a los faros.
El guiado de los cables no ofrece dificultad ya que el hueco de la carrocería es de suficiente anchura, así no es necesario tallar canaletas ni mecanizar nada, un pequeño trozo de cinta adhesiva basta para mantenerlos en posición.
Para el alumbrado trasero también he sustituido la lámpara por un montaje de LED con dos resistencias; lo he envuelto con tubo termorretráctil para evitar contactos eléctricos con los muelles de las escobillas y salidas laterales de luz.
Una vez montada la carrocería, solamente ese cable de color naranja delata la intervención practicada, un toque de rotulador negro indeleble será suficiente para enmascararlo.
Han sido muchos meses los que ha estado en la vitrina sin tocar la vía, por fin hoy tiene la ocasión de estirar las piernas llevando a remolque su propio tren con algunas "cajas de truenos" de propina ;-)
Puedo decir "misión cumplida": de las cinco máquinas, cuatro están digitalizadas, y la quinta, la Br.94, todavía no ha visto la luz en ninguna de las versionas que ha anunciado Märklin.- Si un día llega a fabricarse, veremos cómo se hace :-)
Ya (casi) era una obligación; la vía completamente instalada, la alimentación resuelta, los automatismos funcionando, el panel de control terminado y probado exhaustivamente, el parque motor reconvertido a digital en su práctica totalidad ... ahora hay que "vestir" la maqueta.
Quien haya visto los planos del comienzo del blog (hace ya dos años, ¡cómo pasa el tiempo!) podrá deducir que una considerable parte del trazado será "subterránea" lo que implicará la construcción de túneles.
Por otra parte, la ganancia de altura que produce una rampa constante de 20 milésimas condiciona una orografía montañosa y bastante escarpada.
Se han descrito diferentes técnicas para conformar relieves y paisajes en maquetas ferroviarias, todas tienen en común que el procedimiento consiste en "envolver" con distintos materiales un trazado ya montado.
Pero en el mundo real, primero existe la montaña, luego la necesidad de perforarla para tender un ferrocarril.
Por eso me planteé la posibilidad de construir los volúmenes montañosos con un material compacto, como la espuma de poliuretano, y una vez consolidado perforar los túneles y para ello nada podría ser mejor que una tuneladora:
Bromas aparte, el objetivo es crear un volumen que simule terreno montañoso, de poco peso, y tan hueco como sea posible a fin de mantener la accesibilidad a todos los rincones ocultos del trazado, tanto para rescatar algún vagón descarrilado, como para trabajos de reparación y mantenimiento de la vía.
Y éstos son los materiales: malla metálica (preferentemente de aluminio, también podría ser de plástico, pero la de hierro no es aconsejable porque aunque sea galvanizada termina oxidándose) pegamento termofusible, papel de limpieza, cola blanca, agua y pincel.
Utilizo el termofusible para fijar las piezas de malla en todo su contorno, con la suficiente holgura para poderla modelar y conformar una orografía irregular.
A continuacion la voy recubriendo con trozos de papel mojados con cola blanca bastante diluida con agua (50/50) repasándolo con un pincel grande para que no se hagan burbujas y dejo secar.- Dos capas de papel son suficientes para que la "costra" adquiera una cierta rigidez pero si se necesita reforzar alguna zona no hay más que añadir capas sucesivas hasta lograr la consistencia deseada.
No se necesita gran habilidad y los materiales son baratos y fáciles de encontrar; solo hace falta dedicar algo de tiempo de vez en cuando para poco a poco completar la obra.
En las imágenes siguientes se puede comprobar cómo se mantiene la accesibilidad a las zonas ocultas:
Queda aún trabajo por hacer, luego vendrá el enfoscado, la pintura, la vegetación, las edificaciones ... en fin, como dicen en Italia: piano, piano si va lontano.
Cuando probé el decodificador Hornby R8249 puse alguna fotografía de la GG1 en la que lo instalé. En aquella imagen se podían apreciar a duras penas los restos de lo que habían sido las líneas laterales de la decoración y los rótulos de la compañía Pennsylvania RR
En efecto, la pintura dorada no tenía ningún recubrimiento protector y la manipulación de la locomotora dio lugar a que se borraran, no sé si por la humedad de los dedos o por tener restos de algún disolvente o simplemente por la fricción. Cuando me quise dar cuenta ya la cosa no tenía remedio.
Hace poco un colega compró otra igual y, escarmentando en cabeza ajena, se apresuró a protegerla con un barniz transparente ...
Pero en mi caso el problema no era protegerla sino recuperar la decoración perdida. Un amigo experto en modelismo me dio la idea de hacerlo con calcomanías, aunque la reproducción del dorado por medio de impresoras láser o de inyección no iba a ser fácil y quizá habría que simularlo mediante una degradación de tonos amarillos.
También se me ocurrió que podría aplicar otro esquema de pintura, al fin y al cabo esta locomotora ha sido decorada de las formas más variadas, algunas de indudable elegancia y otras ciertamente discutibles.
Hace unos años hubo una edición especial de esta máquina en escala 1:87 con la carrocería metálica sin pintar, decorada únicamente con las líneas laterales y el logo de la marca. Tropecé con ella casualmente ya que no estoy al corriente de lo que sale en otras escalas, pero me gustó y decidí hacer con la mía algo parecido.
Lo primero fue hacer desaparecer de la carrocería todo rastro de la pintura original, para ello solo hizo falta alcohol isopropílico, un pincel de cerdas duras y paciencia ...
Aplicar una pintura base del color deseado. Un aerógrafo quizá habría sido el instrumento más adecuado pero su uso requiere cierta destreza y tras cada utilización es preciso desmontarlo y limpiarlo ... seguí el consejo y lo hice con un aerosol específico para modelismo, color gris-plata; varias capas ligeras respetando los tiempos de secado y el resultado fue satisfactorio.
La elaboración de las calcomanías hay que hacerla con precisión, me pareció lo más conveniente utilizar un programa que permite mezclar imágenes con dibujo vectorial y producir un fichero imprimible con la más alta resolución de que la impresora sea capaz.
En este punto me desvié un poco de los consejos y quise probar con una impresora de inyección, más o menos lo que cualquiera tiene en casa. El "papel" para las calcomanías se puede encontrar con fondo blanco o transparente y para impresión láser o de inyección; éste último, una vez impreso, debe protegerse con una especia de barniz especial para que al sumergir las calcomanías en agua la tinta no se disuelva. Como en el caso de la pintura, es importante respetar los tiempos de secado.
La inyección de tinta no puede competir en calidad con la impresión láser, pero tiene la ventaja de que cualquiera puede tener en casa una impresora y hacer pruebas hasta dar con la configuración más adecuada; en mi caso obtuve el mejor resultado con una resolución de 600 ppp y concentración de tinta para "papel de secado lento".
Hice varios juegos de calcas de distintos colores y a la hora de aplicarlas no me terminaba de decidir entre los dos finalistas, así que adopté una solución salomónica: cada lado de un color :-DDDDDD
Y, por supuesto, unas cuantas manos de barniz transparente satinado ... ;-)
Hace unos meses, con la intención de probar un decodificador de bajo precio, digitalicé esta locomotora con un resultado que, si no fue óptimo, sí mejoró lo que cabía esperar a la vista de las prestaciones teóricas del decodificador en cuestión.
No obstante el asunto no resultó bien del todo debido a varios factores:
El decodificador lo tuve que situar en uno de los testeros, por debajo de la placa de circuito impreso, en una posición inestable.
Esta locomotora engaña, pues a pesar de su tamaño no es muy alta, y entre el techo y el circuito impreso deja muy poco espacio libre, no ya para colocar un receptor, sino incluso para guiar los cables.
El problema con los cables es particularmente acusado en los extremos y a la altura de las ventanillas frontales de las cabinas, lugar por el que necesariamente habían de pasar para llegar desde el decodificador a los puntos de soldadura.
Tales inconvenientes tenían como resultado un difícil encaje de la carrocería, que quedaba muy forzada sin llegar a asentarse por completo.
Así, al tener ya digitalizada la práctica totalidad del parque, me he animado a cambiar el decodificador por un DCX75D que ha demostrado un rendimiento excelente y es de un tamaño mucho menor; también los cables son más finos y por tanto será más fácil colocarlos sin que perjudiquen el asentamiento de la carrocería.
Por otra parte, esta máquina solo lleva alumbrado frontal, originalmente (en analógico) sincronizado con el sentido de la marcha; utilizaré un pequeño truco, más sencillo que lo que hice con la Pepsi y otras para que, una vez digitalizada, las luces continúen funcionando igual en caso de alimentación analógica.
En la primera imagen tenemos el circuito impreso por ambas caras, en el que se han señalado las modificaciones a realizar, cortes en las pistas, perforaciones y retirada de la resistencia original.
En la siguiente imagen puede verse la ubicación de las nuevas resistencias de 1200Ω y también unos puentes que cierran los nuevos circuitos de alumbrado de forma que, como se verá, las luces de los dos testeros quedan completamente aisladas entre sí.
Aquí vemos la posición teórica del decodificador y los cables del mismo.- He procurado que los necesarios cruces queden sobre un vacío de la placa para que puedan ceder y no obstaculicen el montaje de la carrocería.
Obsérvese que el cable rojo se conecta, a través de una de las perforaciones, a un pista de la cara inferior por la que se recibe la toma de corriente de uno de los carriles. Esta pista quedó puenteada, según se vio en la anterior imagen, con la alimentación del alumbrado delantero. El retorno de dicho alumbrado se realiza, a través de una pista de la cara inferior y un nuevo salto a la superior, por el cable blanco. De forma parecida, la misma pista donde se conecta el cable negro, lleva la alimentación al alumbrado trasero cuyo retorno se hace por el cable amarillo. Dado que los capots no dejan espacio libre sobre la placa, el guiado del cable amarillo se ha hecho por debajo de ésta, pasando al lado superior por una perforación practicada al efecto y biselada para evitar daños al aislamiento del cable.
La realización práctica de lo anterior puede verse en esta imagen:
Aunque se ha quitado el conmutador de los pantógrafos, en este caso no habría sido necesario puesto que la pista que los une no se ha utilizado para ninguna otra función; al girar las láminas de contacto se evita que puedan interferir con el funcionamiento y físicamente no habría molestado para la colocación del decodificador ni para el guiado de los cables; eso sí, debería quedar girado precisamente a la posición de los pantógrafos ya que de lo contrario comunicaría directamente el motor con una de las tomas de corriente.
Pero aún ha sido necesaria otra operación en el interior de la carcasa para que el cable rojo y el amarillo no queden aprisionados y la carrocería pueda instalarse sin obstáculos. Ha bastado una pequeña lima de media caña y algo de paciencia y cuidado para efectuar ese rebaje sin que trascienda al exterior.
Y queda aún algo por hacer que, aunque no tiene ninguna relación con la electrónica, es necesario para dar por concluido el asunto. Espero poder publicarlo pronto.
Debo reconocer que el parón del blog ha sido excesivo, varios meses sin publicar nada nuevo podrían hacer pensar que lo he abandonado, pero no es así.
En esta ocasión se trata de una digitalización poco usual; es uno de los retos que tenía pendientes y, aunque la solución la tenía muy pensada en el plano teórico, la puesta en práctica es harina de otro costal.
Esta locomotora es la primera de mi colección Z, venía en la caja de iniciación que compré hace casi once años y que suponía mi entrada en este pequeño mundo.
Siendo la más veterana del parque tiene en su haber muchas horas de rodaje que inevitablemente han dejado huella. No obstante aún se conserva en muy buena forma y creo que soportará la cirugía sin mayores problemas.
Podemos verla completamente desmontada.- Esta operación no entraña mucha dificultad: la carrocería se sujeta por unos resaltes delante y detrás, dos tornillos fijan el cárter que una vez retirado libera el tren de rodadura y los dos pequeños engranajes; las escobillas, frotadores y contactos de la bombilla están simplemente colocados en sus alojamientos y se sujetan por presión así como las deslizaderas de las bielas; los dos cilindros son una misma pieza sujeta con dos pestañas; una vez retirados permiten sacar la pieza transparente que sirve como aislante y base de montaje de los conductores eléctricos.
Las tres piezas que será necesario mecanizar para obtener el alojamiento del decodificador. El chasis es el mismo que se utiliza en la Br.24 cuya carrocería va fijada con un tornillo roscado a la torreta central.- En el caso que nos ocupa esta torreta no cumple función alguna salvo aumentar el peso adherente en 0,5 gramos ;-) por tanto se puede quitar sin miedo. El canal interior de la carrocería tiene un resalte que conviene fresar para que no oprima los cables del decodificador. El aislante tiene una pequeña ranura en el fondo que he prolongado hasta casi la longitud total de la pieza dándole una anchura de unos 2 milímetros.
Con estas modificaciones es suficiente para encajar el decodificador en el lugar previsto y, aprovechando su delgadez, será posible disponer el cableado sin necesidad de más espacio.
No sería necesario decirlo, el decodificador es un CT-DCX75D, mi preferido como ya saben los seguidores de este blog :-)
Lo siguiente es volver a montar los frotadores, las escobillas y los contactos del alumbrado, cortando éstos como se ve en la imagen para que las escobillas no lleguen a tocarlos puesto que luz y motor han de funcionar independientemente.
En la imagen siguiente podemos ver las conexiones del lado derecho: el cable naranja se suelda directamente al extremo de la escobilla; el rojo al punto de anclaje del frotador en camino de ida y vuelta para continuar hasta el contacto del alumbrado. Lo más destacable es el tubo termorretráctil que sirve tanto para asegurar el anclaje del cable como para aislar la escobilla en ese punto de apoyo.
En el lado izquierdo todo es similar, salvo que el cable negro solamente se suelda al frotador, igualmente aislado con termorretráctil, en tanto que el blanco llega hasta el lado izquierdo del alumbrado y el gris al extremo de la escobilla. También se puede apreciar, como en la imagen anterior, que la lámpara se ha sustituido por un LED SMD montado sobre un par de resistencias, y que las escobillas quedan algo más forzadas a causa del aislamiento, lo que obliga a retocar su forma original para que la presión no sea excesiva y el apoyo en el colector mantenga una posición correcta.
Una vez "vestida" nada en el exterior haría suponer lo que hay dentro.
Hasta aquí por hoy, pero tengo un par de cosas para los próximos días, no me gusta hacer pausas tan largas ;-)
Una cría de cocodrilo del Nilo recién salida del huevo mide unos 30 centímetros, demasiado grande para la escala Z. Por eso a nuestra Be 6/8 III la llamamos cariñosamente "lagartija", apelativo más adecuado a su tamaño
Compré esta locomotora hace un par de años, en eBay. El vendedor la anunciaba como nueva y con motor de cinco polos, pero cuando la recibí me llevé un chasco: la carrocería bien, pero la mecánica estaba completamente agarrotada y el motor era de tres polos. Tras una breve negociación recuperé una parte de lo que había pagado y finalmente me la quedé en un precio razonable.
Tuve que desmontarla por completo, limpiar minuciosamente cada pieza, volver a montar bien, poner una gota de aceite y finalmente logré hacerla funcionar de forma aceptable aunque con cierta rumorosidad en los engranajes.
Pensaba que sería muy complicado digitalizarla, ya que bajo el techo del cuerpo central no hay espacio suficiente para un decodificador, ni siquiera para el delgadísimo DCX75, pero en la página de un aficionado suizo encontré la solución.
Bajo los capots de los avantrenes hay altura suficiente, siempre que el decodificador sea lo bastante estrecho. Él utilizó un Rautenhaus SLX831 para sistema Selectrix y el CT-DCXC75 de sistema DCC es solo dos décimas de milímetro más ancho.
Comprobé que el CT cabía exactamente, sin holgura pero sin forzamiento, así que me animé a digitalizarla, a pesar de que la mecánica no va tan fina como me gustaría.
La instalación del decodificador, una vez encontrado el alojamiento, no difiere gran cosa de lo hecho con otras máquinas, no obstante hay algunos detalles que conviene tener en cuenta para que todo salga limpiamente a la primera.
Lo primero será retirar con mucho cuidado todo el cableado original; solamente hay que dejar los dos pequeños puentes que unen el soporte inferior de las lámparas con las lengüetas de los frotadores del lado izquierdo (izquierdo respecto al sentido de la marcha según la flecha de la cara inferior del chasis)
La placa no necesita modificaciones ya que he quitado, como siempre, el conmutador de los pantógrafos y las láminas que hacen contacto con los tornillos de éstos. Si se mantiene el conmutador sería necesario girarlo a la posición intermedia donde no haga contacto con nada, o cortar las pistas del circuito a ambos lados de dicho conmutador.
Podría parecer que es indiferente en cual de los avantrenes se ponga el receptor, ya que son iguales, pero el guiado de los cables gris y naranja que alimentan el motor aconseja que sea en el delantero pues de este modo pueden entrar por el mismo lugar que los originales y soldarse a las pistas de la pcb en que se encuentran las varillas de contacto para el motor.
Una de las averías que presentaba mi locomotora estaba en los soportes de una lámpara, precisamente la delantera, cuya base de plástico estaba rota. La reparé con masilla de dos componentes que al fraguar queda rígida y ahora encuentro que he formado una base perfecta en la que apoyar el decodificador sin riesgo de que toque partes metálicas.
En cualquier caso es conveniente poner algún elemento aislante sobre los soportes de la lámpara para proteger el decodificador.
La fijación del deco la resolví con los dos cables centrales, rojo y negro, decapando, no cortando, un tramo de unos tres milímetros a solo cinco de distancia del decodificador. Utilizando un "flux" de buena calidad, al aplicar estaño al cable pelado una parte del mismo fluye por el interior de la camisa aislante y el cable adquiere cierta rigidez.
Al soldar ahora en las lengüetas de los frotadores el decodificador ya no se moverá.
Pero antes es conveniente soldar el cable blanco al soporte superior de la lámpara, ya que después será más difícil porque el decodificador estorbará.
La cara inferior del circuito impreso tiene dos pistas que la recorren de extremo a extremo. Una de ellas es la de intercomunicación de los pantógrafos, y la otra se utilizaba en el cableado original para las tomas de corriente de un lado.
Yo he utilizado ambas para interconectar los cables rojo y negro entre los dos avantrenes y evitar pasarlos por encima de la placa.
Para el cable amarillo que alimenta la luz trasera no quedaba ninguna pista disponible así que lo tuve que pasar por encima. Podría haberle buscado un paso rodeando el motor, pero con riesgo de que tropezara con elementos de la transmisión.
El pequeño disco metálico que se encuentra bajo el soporte inferior de la lámpara delantera es un diodo y es necesario darle la vuelta para que funcione la luz en digital. El de la luz trasera debe quedar en la posición de origen.
También pueden sustituirse por simples discos metálicos ya que ahora el alumbrado lo controlará el decodificador. Incluso se podrían suprimir sin más levantando un poco la lengüeta metálica que hay debajo para asegurar el contacto eléctrico.
Como siempre, un pequeño imán, en este caso circular de 3 x 1 mm que se sujeta por sí mismo a la cabeza de uno de los tornillos del cárter.
Ha sido necesario abocardar ligeramente el alojamiento de la cabeza del tornillo para que cupiese, solo ha hecho falta una broca de 3 mm manejada con los dedos.
También he sustituido las lámparas de alumbrado por LEDs con el mismo montaje que ya mostré aquí hace tiempo.
La luz de las lámparas es de un marcado matiz rojizo y estos LEDs de luz blanca-cálida me gustan más.
El motor sigue siendo de tres polos. El caso es que la mecánica de las transmisiones y su rumorosidad me habían llevado a descartar el cambio a 5P.- Pero ahora bajo control digital parece que va mejor ... no sé, quizá más adelante lo haga ;-)
