14/11/10

La Br-74


Debo reconocer que el parón del blog ha sido excesivo, varios meses sin publicar nada nuevo podrían hacer pensar que lo he abandonado, pero no es así.

En esta ocasión se trata de una digitalización poco usual; es uno de los retos que tenía pendientes y, aunque la solución la tenía muy pensada en el plano teórico, la puesta en práctica es harina de otro costal.

Esta locomotora es la primera de mi colección Z, venía en la caja de iniciación que compré hace casi once años y que suponía mi entrada en este pequeño mundo.

Siendo la más veterana del parque tiene en su haber muchas horas de rodaje que inevitablemente han dejado huella. No obstante aún se conserva en muy buena forma y creo que soportará la cirugía sin mayores problemas.

Podemos verla completamente desmontada.- Esta operación no entraña mucha dificultad: la carrocería se sujeta por unos resaltes delante y detrás, dos tornillos fijan el cárter que una vez retirado libera el tren de rodadura y los dos pequeños engranajes; las escobillas, frotadores y contactos de la bombilla están simplemente colocados en sus alojamientos y se sujetan por presión así como las deslizaderas de las bielas; los dos cilindros son una misma pieza sujeta con dos pestañas; una vez retirados permiten sacar la pieza transparente que sirve como aislante y base de montaje de los conductores eléctricos.


Las tres piezas que será necesario mecanizar para obtener el alojamiento del decodificador. El chasis es el mismo que se utiliza en la Br.24 cuya carrocería va fijada con un tornillo roscado a la torreta central.- En el caso que nos ocupa esta torreta no cumple función alguna salvo aumentar el peso adherente en 0,5 gramos ;-) por tanto se puede quitar sin miedo.
El canal interior de la carrocería tiene un resalte que conviene fresar para que no oprima los cables del decodificador.
El aislante tiene una pequeña ranura en el fondo que he prolongado hasta casi la longitud total de la pieza dándole una anchura de unos 2 milímetros.


Con estas modificaciones es suficiente para encajar el decodificador en el lugar previsto y, aprovechando su delgadez, será posible disponer el cableado sin necesidad de más espacio.
No sería necesario decirlo, el decodificador es un CT-DCX75D, mi preferido como ya saben los seguidores de este blog :-)


Lo siguiente es volver a montar los frotadores, las escobillas y los contactos del alumbrado, cortando éstos como se ve en la imagen para que las escobillas no lleguen a tocarlos puesto que luz y motor han de funcionar independientemente.


En la imagen siguiente podemos ver las conexiones del lado derecho: el cable naranja se suelda directamente al extremo de la escobilla; el rojo al punto de anclaje del frotador en camino de ida y vuelta para continuar hasta el contacto del alumbrado.
Lo más destacable es el tubo termorretráctil que sirve tanto para asegurar el anclaje del cable como para aislar la escobilla en ese punto de apoyo.


En el lado izquierdo todo es similar, salvo que el cable negro solamente se suelda al frotador, igualmente aislado con termorretráctil, en tanto que el blanco llega hasta el lado izquierdo del alumbrado y el gris al extremo de la escobilla.
También se puede apreciar, como en la imagen anterior, que la lámpara se ha sustituido por un LED SMD montado sobre un par de resistencias, y que las escobillas quedan algo más forzadas a causa del aislamiento, lo que obliga a retocar su forma original para que la presión no sea excesiva y el apoyo en el colector mantenga una posición correcta.


Una vez "vestida" nada en el exterior haría suponer lo que hay dentro.


Hasta aquí por hoy, pero tengo un par de cosas para los próximos días, no me gusta hacer pausas tan largas ;-)

*

7 comentarios:

Ignacio de la Fuente dijo...

Bienvenido de nuevo a la blogosfera!!

Así, como lo cuentas parece todo muy fácil, pero a mi ya no me engañas: Soy absolutamente incapaz de hacer algo como eso.

Un Zaludo

Motor1830 dijo...

Muy bien hace meses que intente hacelo con una igual y frese el esparrafo central pero no tanto como el tuyo. Despues por tiempo y porque me cargue 2 decos lo deje en el congelador, pero cuando en el futuro retome el asunto me fijare en tu tecnica porque parece muy adecuada incluso puede servir para la BR89.
Es cierto mucho tiempo sin verte por la blogosfera y te echamos de menos siempre es bueno leer y aprender de tu blog como fuente inspiradora de tecnicas y ideas brillantes.

Saludos

Javier

salomon dijo...

Hola Angel,
te felicito por tus trabajos de alta joyería, sólo una pregunta. ¿Como lo haces para compensar aquellos gramos menos que son consecuencia del trabajo de la fresa? Yo tbn. tengo una br 74 y esa parte que eliminaste para hacer espacio para el deco. es de metal y aporta unos gramos no menos importantes en esta escala.

También te quería contar que mi flota ha aumentado con la llegada de una br 50, una br 03 y una br 3/6.
En un futuro cuando tenga mas locomotoras un circuito bien definido y el equipo necesario, pienso seriamente en digitalizar, al parecer es la evolución natural del hobby.
También sigo trabajando con los condensadores en los leds, ya casi tengo resultados...
saludos cordiales

A.G.Pino dijo...

En el caso de la Br-74 esa torreta aportaba 0,5 gramos, pero casi quedan compensados por el peso del decodificador y los cables.- El fresado de la carrocería apenas retiró 0,1 gramos, así que después de la operación la locomotora se mantiene en 29 gramos.
En la Br-78 (17-06-2009 - "una menos") la pérdida de masa fue mayor, 1,5 gramos de los que 0,4 se recuperan con el deco, pero es un máquina bastante pesada que aún queda con más de 34 gramos.
En la Br-86 (16-02-2011) el peso del chasis antes y después del mecanizado me daba una pérdida de 0,8 (la mayor parte del material retirado era plástico) de los que el deco ayuda a recuperar la mitad; la máquina quedó con 26,1 gramos.
Ya me gustaría poder añadir algo de peso a las locomotoras, particularmente a ésta última, pero el problema es la falta de espacio.

Geer dijo...

Hola Anglel,
¿cómo estás? sabes que estoy tratando de iluminar una br 89, sin embargo no se que broca es la adecuada para hacer estos hoyos, sobre todo los focos delanteros, porque la parte a perforar es muy larga y mis brocas de 0.5 mm se quiebran.
¿que hago al respecto?
sl2
Oscar

A.G.Pino dijo...

Lo malo de las brocas tan finas es que cuanto mejores son más fácilmente se rompen. En cualquier caso necesitarás una broca dura, de titanio o tungsteno, pero sobre todo ponerla a muy baja velocidad y si es necesario refrigerarla con un chorrito de agua mientras trabaja.
Tambiés es importante el guiado, si intentas perforar a pulso tienes todo a favor de romper la broca. Un soporte vertical para la taladradora es casi imprescindible para lo que quieres hacer.
Y la herramienta fundamental: PACIENCIA

ZaludoZ - Angel

Geer dijo...

Gracias Ángel
http://www.dremel.com.mx/es-cl/Attachments/Pages/ProductDetail.aspx?pid=220-01